Посты с тегом: сад и огород

Я уже писала об укрытии канадской розы. А сейчас решила написать, как и почему именно она у меня появилась. И почему именно Quadra.

Раньше я была довольно равнодушна к розам, но английские сады просто обожаю! А какой может быть английский сад без плетистых роз, которые оплетают перголы, украшают стены и создают те самые живописные уголки, в которых хочется проводить время? Поэтому в какой-то момент я всё-таки решила, что у меня тоже должна появиться такая роза.

Довольно долго я присматривалась к разным сортам, рассматривала фотографии, читала описания. В результате у меня образовался список фаворитов, а окончательный выбор сузился до двух вариантов — «Александр Маккензи» и «Квадра».

А я всё никак не уймусь со своим огородом 😂 Вон уже на музыку посильнее перекинулась, хоть я никогда ее и не оставляла, но тем не менее, тем не менее…

Казалось бы, выпал снег — пора закрывать дачный сезон, убирать садовый инвентарь и ждать весны. Но нет, не всё так просто! Для тех, кто тоже не хочет униматься, но не знает, как скоротать октябрь или даже ноябрь (в зависимости от вашего климата) — мой пост.

Иногда снег уже лежит на грядках, а земля под ним ещё не промёрзла. Если на улице плюсовая температура и снег постепенно тает, у огородников всё ещё могут оставаться дела.

Например, можно заняться подзимними посевами. Они позволяют получить весной более ранние всходы, а некоторые культуры — и ранний урожай. Правда, тут важно правильно выбрать момент: если посеять слишком рано, пока почва ещё тёплая, семена могут прорасти осенью и погибнуть при наступлении морозов.

Что можно посеять под зиму?

Расскажу о вариантах и моем опыте таких посадок.

Морковь. Для подзимнего посева выбирают холодостойкие сорта. Весной семена используют накопленную в почве влагу, поэтому всходы могут появиться раньше, чем при обычном весеннем посеве. Но такая морковь обычно предназначена для раннего потребления, а не для длительного хранения.

Сразу скажу, что у меня из подзимнего посева ничего не выросло, но я знаю людей, у которых это добрая традиция. Не очень-то и хотелось, весной и в начале лета морковки у меня еще хватает, так что я не стала пробовать снова.

Укроп и петрушку. Отличный вариант для тех, кто мечтает получить первую зелень как можно раньше. Семена высевают сухими, когда почва достаточно остыла и риск их осеннего прорастания минимален.

У меня укроп сеется сам, так что заботиться о нем мне, к счастью, не нужно. А что касается петрушки, то посеянная в этом году вырастет из-под снега весной. Свежую дополнительную я посажу еще в мае.

Шпинат и листовой салат. Эти культуры тоже подходят для подзимнего посева. Главное — подобрать подходящие сорта и место, где весной не будет застаиваться талая вода.

Тут я немного опасаюсь нашей сибирской зимы, поэтому решила посадить их в марте в теплицу. Но! В теплице салат у меня насеялся самосевом, так что интересно будет посмотреть.

Свёклу. Её тоже можно сеять под зиму, но здесь особенно важно выбирать сорта, предназначенные для такого способа выращивания и устойчивые к стрелкованию.

🌨 А если снег уже выпал, неужели всё пропало?

Нет, не обязательно! Подзимний посев можно проводить и после снегопада. Если грядка была подготовлена заранее, снег достаточно убрать с места посева. Когда земля уже подмёрзла, семена высевают в подготовленные бороздки и засыпают сухой землёй или перегноем, которые предусмотрительно запасли до морозов. Затем снег можно вернуть на грядку — он послужит дополнительным утеплением и увлажнением.

Но если сейчас снег тает, а почва ещё мягкая и относительно тёплая, торопиться не стоит. Именно сочетание плюсовой температуры и влажной земли может привести к преждевременному прорастанию семян. Лучше ориентироваться на температуру почвы и прогноз погоды, а не только на календарь.

Что важно помнить?

Земля должна быть мерзлой! То есть такой, что вы не смогли бы ее копать.

Для подзимнего посева используют сухие семена, не замачивают их и не поливают грядки после посева. Норму высева обычно увеличивают по сравнению с весенней, поскольку часть семян может не пережить зиму.

И ещё: подзимний посев не гарантирует урожай при любой погоде. Его задача — помочь растениям начать развитие раньше весной, но результат зависит от сорта, условий зимовки и состояния участка.

Так что даже если снег уже заглянул на огород, не спешите окончательно прощаться с ним. Возможно, ещё найдётся дело, которое облегчит весенние хлопоты и приблизит появление первой зелени на столе!

Вышла я тут сегодня в огород. Наклоняюсь к клубнике, которую пересаживала месяц назад, а тут здрасьте! Расцвела и, кажется, готовится стать мамой. Это в конце октября-месяца, когда погоды на дворе уже не самые теплые царят. И вот думаю: что с ней теперь делать-то? Хоть под банку отправляй, чтобы не замерзла.

Честное слово, я как увидела это чудо-юдо, забыла вообще зачем вышла в огород. А вышла я со вполне определенной целью - готовить этот самый огород к зиме. Потому что да, ноябрь на носу, что бы тут ни думали себе некоторые плодоносящие. И надо еще совершить последний рывок, чтобы земля спокойно перезимовала.

Хотя признаюсь честно, о том, что надо готовить огород к зиме, я узнала сравнительно недавно. И долго этому внутренне сопротивлялась. Природу ведь никто не готовит, она сама как-то справляется. Однако потом дошло, что сравнение некорректное. Все равно что домашнюю муру и дикую рысь сравнивать. Проклятье приручения человека заключается в том, что без него и флора, и фауна уже не покажут такую выживаемость, как неприрученное. Ну или им будет тяжелее.

Так что, во-первых, нужно убрать все растительное, чтобы всякие вредители на них не зимовали и бактерии не распространялись. Им тут не постоялый двор! Некоторые еще непосредственно саму почву проливают марганцовкой, но честно признаюсь, этого я не делаю. Чисто потому что не вижу смысла - земля вроде и так не болеет.

И огород почти не перекапываю, у нас чернозем и ему вроде ни к чему. Полив за меня мать-природа делает. А я укрываю розы, чтобы зимой им спалось уютнее и не перемерзли к черту. Рассаживаю большие кусты клубники, обрезаю смородину и шиповник, если шибко разрослись, сухие соцветия гортензий срезаю и клен тоже подстригаю, чтобы не разрастался.

На этом все. Удобрения тоже не вношу, с этим весной заморачиваюсь. Возможно, через несколько лет список расширится, но пока вот так. А вы как готовите землю к зиме?

В этом году я стала счастливой обладательницей канадской вьющейся розы сорта «Квадра». Она уже пережила первое лето в саду, дважды порадовала цветением, а теперь ей предстоит пройти следующий экзамен — нашу зиму.

«Квадра» — канадская парковая роза селекции Фелиции Сейд (Felicia Seid), выведенная в Канаде. Сорт отличается высокой зимостойкостью, устойчивостью к заболеваниям и красивыми красными цветками с бархатистым оттенком. Его можно выращивать как кустовую или плетистую розу, направляя длинные побеги по опоре. При этом молодому растению нужно время, чтобы окрепнуть и набрать силу.

Канадские розы славятся морозостойкостью, и именно поэтому я обратила на них внимание. Но моя роза пока совсем молодая: за лето куст вырос не больше чем до 50 сантиметров. Поэтому, несмотря на хорошую репутацию сорта, оставлять её на первую зимовку совсем без защиты не хочется. Да и вообще первые 2 года их рекомендуют все же укрывать на зиму.

Тем более что в будущем я планирую выращивать ее как плетистую розу и направить её на перголу. А значит, нужно с самого начала разобраться, как правильно подготовить её к зиме, чтобы весной она благополучно проснулась и продолжила расти.

Не могу сказать, что я прямо такая огородница. В детстве вот терпеть не могла поездки на дачу, весь этот рабский труд предпочитала оставить еще в 1861 году, но кто же меня слушал? И когда стала владелицей собственного дома, тоже не прониклась. Но годы идут и, вероятно, настал переломный момент. Сначала я помидоры полюбила есть, а в этом году даже посадила: и рассаду, которая потом перекочевала в огород, и балконный сорт на подоконник.

Осенью многие стараются навести на участке идеальный порядок. Убирают все листья, вырезают засохшие стебли, очищают грядки до голой земли. Кажется, что чем чище огород перед зимой, тем лучше он будет выглядеть весной.

Но в саду и огороде не всегда работает правило «чем чище, тем лучше». Иногда то, что мы считаем мусором, может пригодиться, а то, что кажется безобидным, лучше убрать.

Разберёмся, что делать с растительными остатками осенью.

Опавшие листья не обязательно сгребать до последнего

Здоровые листья можно оставить под некоторыми деревьями и кустарниками. Постепенно они разлагаются, возвращая органическое вещество в почву, а также служат укрытием для мелких почвенных организмов и некоторых полезных насекомых.

Например, листья под декоративными кустарниками можно оставить тонким слоем, если они не мешают уходу и не создают слишком плотную, слежавшуюся массу.

А вот листья с признаками заболеваний лучше убрать. Если яблоня летом страдала от парши, больные опавшие листья не стоит оставлять под ней толстым слоем: на них могут сохраняться возбудители болезни. Такие листья лучше утилизировать подходящим способом, а не отправлять в обычный холодный компост. В прошлом году у меня болела яблоня. Я сорвала все листья, не дожидаясь, когда они сами облетят (мало ли куда они улетят от ветра), и сожгла их.

Ботва и стебли после уборки урожая: оставлять или выносить?

Здесь всё зависит от состояния растений. Если ботва томатов, огурцов или картофеля была здоровой, растительные остатки можно отправить в компост, если условия компостирования позволяют им нормально разложиться.

Но если растения болели фитофторозом, мучнистой росой или другими заболеваниями, оставлять заражённые остатки на грядке не стоит. Не нужно и закладывать их в холодную компостную кучу, где возбудители могут сохраниться до следующего сезона. Оно нам надо?

Так как помидоры у многих (и у меня частности) в 99% случаев к концу сезона больны фитофторозом, а огурцы то паутинным клещом, то мучнистой росой (я их оставляю до заморозков, поэтому в холоде они естественно начинают болеть еще больше, как их ни лечи), поэтому томаты, огурцы и даже здоровая на первый взгляд картофельная ботва у меня вывозится прочь с огорода.

В общем, сначала оцениваем состояние растений, а уже потом решаем, куда отправить остатки.

Нужно ли оставлять землю голой?

Не обязательно. На свободных грядках можно использовать мульчу или посеять подходящие сидераты, если позволяет срок до устойчивых холодов.

Мульча помогает уменьшить размывание почвы дождями, защищает её поверхность и постепенно становится источником органического вещества. Но слой не должен быть чрезмерно плотным и сырым, особенно если на участке много слизней или есть проблемы с грызунами.

Если грядка уже поражалась болезнями, не стоит просто закрывать её заражёнными растительными остатками.

А что делать с сухими стеблями цветов?

Необязательно обрезать всё подчистую. У некоторых многолетников сухие стебли и семенные головки можно оставить до весны: они украшают зимний сад, а полые стебли могут служить убежищем для насекомых.

Но больные части растений лучше удалить. А теплолюбивые многолетники нужно готовить к зиме с учётом их особенностей, а не оставлять без защиты только ради естественного вида сада.

Главное правило осенней уборки: не стремитесь сделать участок стерильным. Здоровые растительные остатки могут стать полезной органикой, а заражённые лучше убрать, чтобы не создавать дополнительные проблемы в следующем сезоне.

Осенью важно не просто навести порядок, а понять, что именно мы убираем и какую пользу или вред это может принести саду.

А вы как готовите участок к зиме: убираете всё до последнего листочка или оставляете часть растительных остатков на грядках и под деревьями?

Перед наступлением устойчивых морозов есть одна важная вещь, о которой стоит помнить, — земля не должна уходить в зиму совсем сухой.

На первый взгляд может показаться, что вода перед морозами только навредит: замёрзнет, превратится в лёд, и растениям станет хуже. Но всё не так однозначно.

Вспомните степь. Там бывают сильные морозы, холодный ветер, а снега и влаги может быть совсем мало. В таких условиях растениям приходится особенно тяжело. Земля промерзает, ветер усиливает потерю влаги, и растения оказываются практически без защиты.

А теперь вспомним Сибирь, где зимой выпадает снег. Снег укрывает землю, защищает корни растений от сильного промерзания и помогает сохранять более стабильную температуру почвы. Под снежным покровом растениям гораздо легче пережить суровую зиму.

Поэтому осенью важно обратить внимание не только на то, как мы укрываем растения, но и на то, насколько увлажнена земля перед наступлением холодов.

Если лето и осень были сухими, дождей почти не было, а почва пересохла, растениям может помочь так называемый влагозарядковый полив. Особенно это касается деревьев, кустарников и многолетних растений, которым предстоит зимовать в открытом грунте.

Когда лучше поливать?

До наступления устойчивых морозов, пока земля ещё не промёрзла. Полив должен увлажнить почву достаточно глубоко, а не только смочить её поверхность.

Конечно, если осень дождливая и земля уже напиталась влагой, дополнительный полив не нужен. Важно учитывать состояние почвы и не допускать переувлажнения.

Почему я решила об этом написать?

Я сама столкнулась с тем, что кусты клубники у меня вымерзали, когда я ещё не знала об этих особенностях зимовки растений. Тогда я не задумывалась о том, насколько важны осенние условия и что происходит с почвой перед морозами.

А недавно я обсуждала эту тему с соседями, которые всю жизнь занимаются огородом и садом. Когда я говорила, как хорошо, что осенью идут дожди, и объясняла, что увлажнённая почва помогает растениям пережить морозы, они удивлялись. Оказывается, даже люди с большим опытом садоводства не всегда об этом знают.

Поэтому мне хочется, чтобы вы запомнили это правило: перед наступлением устойчивых морозов важно, чтобы земля не была пересохшей. Если осень сухая, стоит подумать о влагозарядковом поливе. Если дожди уже хорошо увлажнили почву, природа всё сделала за нас.

Иногда именно такие простые знания помогают избежать потерь и сохранить растения до следующего сезона.

Еще одна осенняя задача, которую необходимо решить перед зимой: посадка озимого чеснока. Тут самый важный принцип: не слишком рано и не слишком поздно.

С озимым чесноком важно не столько попасть в определённую дату, сколько правильно выбрать момент. Для Сибири обычно подходит период с конца сентября до первой половины октября. Но каждый год сроки могут немного сдвигаться в зависимости от погоды.

Слишком рано сажать тоже не стоит. В тёплой земле чеснок может успеть хорошо укорениться и начать активно наращивать зелень. Перед зимой это не очень желательно: молодые листья могут пострадать от морозов.

Слишком поздняя посадка тоже нежелательна. Зубкам нужно время, чтобы образовать корни до того, как земля промёрзнет. Хотя бывало такое, что я сажала его в снегопад. Правда потом снег таял, то есть земля еще не промерзла. И весной чеснок вырастал отлично. Хороший ориентир — прохладная почва и постепенное снижение температуры, но до устойчивых морозов ещё должно оставаться время.

Зубки обычно заглубляют примерно на 5–7 см от верхушки зубка до поверхности земли. Расстояние между ними — около 10–15 см.

После посадки грядку можно замульчировать сухими листьями, соломой или другой рыхлой органикой. Особенно это пригодится в регионах с холодными зимами и резкими перепадами температуры.
Сухие листья я не советую: до зимы от ветров они чаще всего разлетаются по всему огорода, и от мульчи не останется и следа. Лично я (как и большинство тех, чьи огороды я могу наблюдать) мульчирую чеснок срезанными побегами пионов или других растений, а сверху прикрываю веточками или палочками, чтобы, во-первых, все это не разнесло ветром (бывало такое), а во-вторых, от кошек, они ведь любят рыхлую земельку))

Осенью чесноку не нужно усиленное питание. Я обычно вношу какое-нибудь осеннее удобрение под перекопку. Сейчас его главная задача — нарастить корни и спокойно уйти в зиму.

И ещё важный момент: дата вроде «сажаем чеснок 1 октября» не может быть универсальной. В один год земля к этому времени уже холодная, а в другой осень настолько тёплая, что с посадкой лучше немного подождать.

Поэтому ориентироваться лучше не только на календарь, но и на состояние почвы и прогноз погоды.

А весной чеснок уже продолжит свой рост, который начался ещё осенью.

Мы привыкли подкармливать растения: насыпаем удобрения, добавляем компост, сеем сидераты, мульчируем. Но иногда дело не в том, чего почве не хватает, а в том, какая она сама по себе.

Например, если почва слишком кислая, растения не всегда могут нормально пользоваться тем питанием, которое в ней уже есть. И вот здесь на помощь приходит известь.

Известь в огороде нужна прежде всего для раскисления почвы. Она повышает pH и одновременно даёт земле кальций. А заодно известкование может улучшать структуру некоторых тяжёлых почв.

Но известь — не та добавка, которую стоит рассыпать по принципу «хуже точно не будет». Если почва и так имеет подходящую кислотность, лишнее известкование ей ни к чему.

При этом вероятность того, что на обычном садовом участке почва окажется настолько щелочной, что известкование вдруг сильно ухудшит ситуацию, не так уж велика. Чаще встречаются кислые или близкие к нейтральным почвы. Конечно, бывают и известковые, щелочные участки — поэтому растения, которым нужна кислая почва, например голубика, тут вообще отдельная история.

В идеале, конечно, кислотность лучше проверить. Есть специальные тест-полоски и наборы для определения pH, а есть и народные способы — например, с помощью уксуса и соды. Но если уж проверять, то лучше не одну грядку: кислотность может отличаться даже на одном участке, поэтому имеет смысл взять несколько проб из разных мест.

Я однажды такой тест делала. В основном у меня почва примерно нейтральная, поэтому я сильно не боюсь экспериментировать с пушонкой и каждый год заново всё не проверяю. Просто вношу её там, где считаю это уместным. За зиму известь постепенно взаимодействует с почвой, а дальше уже можно смотреть на результат.

Поэтому сначала интересно понять: а как вообще догадаться, что земле известь нужна?

Есть несколько косвенных признаков. Например, на кислых почвах часто встречаются щавель малый, мох, подорожник.

И ещё один признак, знакомый многим огородникам, — проволочник. Если на каком-то участке он постоянно портит картошку, я бы обратила внимание на кислотность почвы. Проволочник чаще встречается на кислых почвах, поэтому такой участок вполне может оказаться кандидатом на известкование.

То есть если у вас есть проволочник — возможно, вам как раз нужна пушонка.

Правда, ни один из этих признаков сам по себе не является точным тестом. Мох может расти из-за сырости и тени, а проволочник встречается не только на кислых почвах. Поэтому самый надёжный способ всё-таки определить pH.

А теперь расскажу, откуда у меня вообще берётся известь-пушонка. Я её специально не покупаю. Осенью ставлю в погреб ящик с комковой негашёной известью. У меня там довольно влажно, и постепенно происходит настоящее маленькое химическое превращение. Очень рекомендую такой способ подсушить погреб, мне понравилось.

Свою малину я когда-то заказывала в крупном интернет-магазине. И вот уже лет 5-7 смотрю на неё и думаю: ну не то. Плодоношение её меня не устраивает — ни по количеству ягод, ни по размеру самих плодов. И вкус какой-то не такой малиновый, как был в детстве. Каждый год грожусь её выкорчевать, но за неимением хорошего варианта пока оставляю.

К тому же — хотите верьте, хотите нет — как только я ставлю это в план, она как будто начинает стараться и плодов становится больше 😂 А я, сердобольная, оставляю её снова и снова.

А потом я попробовала малину у соседей. Вот это уже совсем другое дело: ягоды крупные, и самой малины заметно больше. Причём растёт она там испокон века — ещё с моего детства, при прежних хозяевах.

Поэтому покупать новые саженцы я больше не захотела. Неизвестно ведь, что опять купишь. Попросила соседей оставить мне несколько корневых отпрысков, чтобы осенью пересадить их к себе.

И вот этой осенью наконец дошли до них руки.

Как я сажаю малину

Под малину я выкопала длинную траншею — примерно 3–4 метра длиной и около 40 сантиметров глубиной. На дно положила трухлявое дерево. У меня на огороде уже несколько лет лежит старое бревно, которое я специально не выбрасываю: оно постепенно рассыпается и превращается в органику. Вот от него я и отковыряла кусочки древесины. А малина любит такое: ей бы расти на каких-нибудь развалах, я это давно знаю и решила воспользоваться имеющимся у меня натуральным удобрением.

Безвременники, кажется, уже стали настоящим садовым то ли мейнстримом, то ли мастхэвом. И это тот случай, когда эта мода вполне понятна.

Их можно посадить у себя в саду, в палисаднике, во дворе, за забором, возле подъезда — практически где угодно.

Причём необязательно высаживать их плотной группой. Можно сделать несколько небольших куртинок, посадить между деревьями или в приствольном круге плодовых и декоративных деревьев.

Только тут важно помнить, где именно они растут. Весной у безвременников появляются довольно мощные листья, а к осени от них ничего не остаётся. Поэтому при рыхлении земли легко случайно повредить клубнелуковицы. Я бы даже поставила небольшие указатели, чтобы потом не вспоминать, где они посажены.

Вот вроде бы урожай уже собран, грядки постепенно пустеют, и кажется — ну всё, огород до весны можно оставить в покое. А вот как раз сейчас с почвой кое-что еще можно сделать, чтобы почва стала более подготовленной к весенним посадкам.

Наверное, многие огородники слышали про сидераты. Кто-то уже успел оценить их преимущества, кто-то нет. Но в любом случае повторение — мать учения.

Сидераты — это растения, которые выращивают не ради урожая, а для самой земли. Их сеют на свободных грядках, дают немного подрасти, а потом скашивают и оставляют в почве или на поверхности.

Для чего они нужны?

1. Чтобы земля не пустовала, не вымывалась дождями, не зарастала сорняками. Корни сидератов рыхлят почву, а зелёная масса после разложения становится дополнительным источником органики.
2. Некоторые сидераты, особенно бобовые (например, фацелия, люпин или вика), ещё и помогают накапливать азот.
3. Рыхление почвы: растения делают это естественным образом, когда растут их корни.
4. Органические остатки для плодородия почвы: когда мы заказываем или оставляем остатки растений в почве, они постепенно разлагаются, насыщая их питательными веществами и одновременно разрыхляя почву.

То есть вместо того, чтобы просто оставить после урожая голую грядку, можно дать ей ещё немного поработать.

Сидераты бывают разные.

Самый простой и знакомый вариант — горчица. Она быстро всходит, хорошо набирает зелёную массу, корни рыхлят почву. Можно посеять после ранних овощей, а когда подрастёт — скосить. Только не надо ждать, пока она даст полноценные семена. Нам потом горчица по всему огороду как сорняк совершенно ни к чему.

Поделюсь своим личным опытом. Я давно заметила, что именно от того, как уберёшь корнеплоды с грядки, во многом зависит, что с ними будет зимой.

Это лето у нас получилось очень странным и нестабильным. Дождей практически не было, и весь сезон приходилось бегать с лейками и шлангом.

А недавно начались дожди, почти каждый день.

С одной стороны, конечно, радость. Наконец-то можно немного отдохнуть от постоянного полива. Сейчас земля просыхает очень медленно: влажность высокая, температура уже не такая жаркая. Поливать приходится в основном только теплицу.

Но вот если бы эти дожди распределились равномерно на всё лето, было бы идеально. А у нас, как часто бывает, то пусто, то густо.

Но избыток влаги для растений тоже плох, особенно после засухи. Когда долго идут дожди, земля переувлажняется, растения хуже проветриваются, и соответственно повышается риск грибковых заболеваний.

Особенно сейчас переживают владельцы томатов — пресловутая фитофтора при высокой влажности и перепадах температуры начинает развиваться гораздо быстрее.

Что можно сделать?

У томатов убрать нижние листья, которые касаются земли

Они быстрее всего начинают болеть. Да и вообще стоит убрать лишнюю листву, особенно больные листья, чтобы кусты лучше проветривались.

Следить, чтобы посадки не были загущены

После дождей растениям очень важно хорошо проветриваться.

Удалять подозрительные листья и плоды

Не оставлять больные части растений на грядках.

Поднимать ягоды (если они еще есть) и овощи с земли

Они не должны постоянно лежать на влажной поверхности. Можно подложить дощечку, картон или листву.

В теплице обязательно проветривать

Высокая влажность внутри — один из главных факторов распространения болезней. Теплицу нужно открывать сразу, как только утром становится потеплее и выглядывает солнце. Даже если прохладно, ее нужно проветривать, в общем, поддерживать минимально возможную влажность.

А ещё в прошлом году я узнала про интересный препарат для растений — «Лик».

У нас в городе есть садовый центр, который занимается органическим земледелием, продаёт препараты серии «Сияние» и различные экологичные средства для сада. Там мне его и порекомендовали.

Я купила его ещё в прошлом году, но тогда он мне не пригодился. Не было погоды, когда растениям нужна была бы дополнительная поддержка.

А вот сейчас как раз пора его попробовать. После долгой засухи у растений резко поменялись условия: сначала нехватка влаги, потом дожди и высокая влажность. И я уже начала немного за них переживать.

Про августовский уход за огурцами я уже писала. А теперь наступил черед не менее (если не более) важного овоща: помидоров.

Помидоры в августе: что я с ними делаю

В августе кажется, что с помидорами уже всё понятно: осталось только дождаться урожая. Но именно сейчас я продолжаю за ними следить, потому что впереди ещё болезни, холодные ночи и созревание плодов.

Поливаю вечером
Важно не допускать сильного пересыхания почвы и постоянного переувлажнения. При вечернем поливе меньше потерь воды. Днём, когда жарко и солнечно, часть влаги быстро испаряется с поверхности почвы. Вечером температура снижается, испарение меньше, и вода успевает хорошо промочить почву.

Ещё важный момент: поливать лучше под корень, а не по листьям. Если оставить мокрыми листья на ночь, особенно при прохладных ночах, повышается риск развития грибных заболеваний, в том числе фитофторы.

Убираю старые и больные листья
Пожелтевшие, подсохшие, касающиеся земли или заболевшие листья удаляю. Под кистями с плодами все нижние листья тоже можно смело удалять.

Здоровые листья не трогаю без необходимости, но и оставлять их слишком много на кусте лучше не надо. Нужна мера: даже в августе растение продолжает фотосинтезировать, а значит, листья нужны ему для питания и нормального налива плодов.

Ограничиваю рост
У высокорослых томатов в августе прищипываю верхушку. Над последней сформировавшейся кистью оставляю 2–3 листа и удаляю точку роста.

Новые кисти сейчас уже не успеют нормально вызреть, поэтому лучше направить силы растения на те плоды, которые уже завязались.

Подкармливаю калием
Можно также использовать древесную золу или минеральное удобрение с калием. Сейчас он особенно важен для налива и созревания плодов. Как я уже писала в посте про огурцы, подойдет как древесная зола, так и минеральные удобрения: монофосфат калия или любые другие удобрения на основе калия, можно калий но-фосфорные.

Если появляется вершинная гниль, даю кальций
Я предпочитаю минеральный кальций. Например, кальциевую селитру. В ней есть немного азота, что в таких количествах нам тоже не помешает для роста плодов. А кальций из яичной скорлупы усваивается очень медленно, поэтому быстрого результата от неё ждать не стоит.

Фитофтороз стараюсь предупредить
Пока признаков заболевания нет, на протяжении всего лета можно проводить профилактические обработки Фитоспорином — биопрепаратом на основе сенной палочки.

Если болезнь уже начинает проявляться, я использую Фитолавин. Это средство я выбрала для себя после долгих экспериментов: если растение ещё не сильно поражено, у меня он показывает хороший результат.